在九月漫舞

金邊市位於湄公河(Mekong River)、巴塞河(Bassac River)、洞里薩河(Tonle Sap River)三條河流交匯的平原，看慣了亂無章法的暹粒，在金邊市區乘Tuk Tuk(嘟嘟)車就變成一件新鮮的事情，街道上許多佛寺與法國統治時遺留下的洋式建築，這裡是柬埔寨政治與經濟的中心。

15世紀前半，因不斷受到暹邏(現泰國)的侵襲，國勢逐漸衰微的吳哥王朝棄原王都遷徙至此，之後又數度遷都，最終在西元1866年不斷致力推行現代化的諾羅敦國王將首都再度遷回金邊。當時的柬埔寨已是法國屬地，法國政府推行現代化都市開發，使金邊有了「東方巴黎」與「印度支那綠洲」的稱號。

我們車行不久便到了第一站：國家博物館(National Museum)  門票是小小的US$3，裡面卻有大大的寶藏呢。

博物館內部是禁止拍照的，我在館外繞了一圈，好仔細看看這華麗的建築

非常喜歡這非常具有代表性的柬式宮廷建築，昂揚的那迦蛇身在晴空映照下，示意某種既危險、剛強、健壯又陰柔之美。

象是國王的坐騎，在吳哥城裡有個鬥象台，吳哥時期每年都會舉行盛大的鬥象大會，勝出的大象即成國王的坐騎。十二生肖台與鬥象台下的浮雕都十分精彩，值得一看。

高棉人民非常崇敬象與蛇，認為牠們是神的化身。

看這象，是不是美麗又睿智呢？

館外細緻的雕花窗扇

館內收藏了豐富的高棉藝術品，在「柬埔寨五月盛放」這本書中有提到：「吳哥現在留下來的都只是神住的房子，而這些房子的主人都遷居到那個博物館裡去了。」

雖然有點言過其實，但我喜歡這樣的比喻。這裡是高棉文化藝術進程的濃縮，可以一次逛足。 ( 但在吳哥叢林中、泥地裡親身經歷一次文化古蹟探險，則是另一個層次的震撼了。)

它致力於修復、保護柬埔寨文化藝術，透過館藏，讓我們得以更加了解高棉的歷史與文化、藝術發展的歷程。

館內設有導覽員，但太艱澀的英文聽不懂，所以我還是不要浪費錢好了。

網路上可以找到網友在館內的照片( 是怎麼辦到的??  光明正大的偷拍嗎???   狂搔頭.... )，但還是希望大家不要在館內做這類舉動，以免貽笑國際。

比較需要注意的是(也許是國情不同吧)，是國立的博物館裡面如廁，要收費，最好備有小鈔。 五百柬幣(折合台幣大約3.75元)

館內相當多佛像，看得出年代久遠，各朝代與各工匠修造出來的佛像都不相同。

值得一提的是打坐冥想的柬埔寨跋摩七世雕像(Jayavarman Ⅶ)--微笑高棉的代表人物(可點入)，其坐像經過長時間的修復與流徙，於2009年得於在博物館中長期展出。

那疏朗俊美的相貌，安穩自在的笑容，不愧是修築吳哥城的王者。

 然因貪看展品，耽擱太多時間，和司機約定的時間已屆，無法再細看下去，只好打住，到中庭喘口氣，將自己從古物裡拔回現實。

中庭沒有擺設古物，所以人人盡情拍照，在這花園水榭中小憩，微風輕徐，氣質又愜意呢!!

 離開國立博物館後，沒多久便來到柬埔寨皇宮，雖然已過了開放參觀的時間，但還是停下來兩人輪流下去拍了幾張照。

美麗的皇宮

就算是路燈也要選對地方站，連它都輝煌了起來!!

皇宮金碧輝煌，占地相當大，打掃得一塵不染，非常有肅穆莊嚴的國都氣勢。想必皇宮內也是富麗堂皇吧!!

兩人心滿意足拍了些照片後(其實只讓我決定一定要超廣角入手!! p@__@q)，繼續來到越南友好紀念碑。

兩位分別代表柬埔寨與越南士兵環繞著一位懷抱小孩的婦女，這位婦女代表柬埔寨人民，意味著兩國會共同保護柬埔寨人民，寓意著兩國的友好。

 在這美好象徵的巨像下，兩人玩心一起，拉了Tu Tu 司機一起玩跳拍。Tu Tu 司機也玩得很開心  

兩次失敗後，在Tiffany的恐嚇下，終於完成這輩子第一次跳拍照~ 哈哈~雖然拍得不好，但總比沒有好啦  XD

諾羅敦大道與西哈努克大道交叉的十字路口聳立著柬埔寨獨立紀念碑。

柬埔寨於1953年11月9日(獨立紀念日)，從法國殖民政府下贏得民族獨立後修建的紀念碑，也紀念在戰爭中為國家犧牲的英雄烈士。

紀念碑維護得相當好，很嶄新，上頭的五頭蛇讓我很疑惑。

在柬埔寨隨處可見蛇的雕像，可見蛇被視為吉祥且崇敬的象徵，但乳海翻騰的五頭蛇、吳哥寺入口雄偉的200米七頭蛇、南城門天神與阿修羅們拉扯的九頭蛇，迦納蛇神(Naga)頭的數量到底代表什麼不同意義呢?。

一種說法是五頭蛇在柬埔寨是水神，經過網路上爬文東翻西找，更加可信的說法是五頭蛇造型的蛇神所代表的是婆羅門教(印度教)，而九頭、七頭蛇造型的蛇神則代表佛教。

它矗立在交通繁忙的路口圓環上，車來車往不說，周旁景物雜亂，禁止靠近，只可遠觀，十分難拍，索性去尾Zoom in 拍近照。(基本上是一個不會想停留太久的點...)

此時這裡已到正午，溽熱難當。司機問我們：「你們是要先吃午餐呢，還是要先去S-21呢？」

現在回想起來，這犯了一個相當大的錯誤，我們應該先去飽餐一頓；但當下兩人還不太餓，於是選擇先到S-21 罪惡博物館去。

去完S-21與 The Killing Fields  是根本不可能有胃口可以吞下任何食物的...

柬埔寨到了1953年11月9號脫離法國統治，進入西努哈克(Shianouk)時代，柬埔寨政權獨立，金邊成為非常繁榮的大城市，但好景不"長"，1975年4月，西努哈克(Shianouk)到中國訪問時，朗諾將軍叛變，軍隊開進金邊大城，荷槍實彈將所有城市居民強行驅趕至農村，進行「全國大清洗」；藉美軍即將空襲金邊的喊話，強制首都居民疏散至鄉下，並以三日後將可以返回為由，要求居民不必帶任何財產，這些人下鄉後，能活著回到原居住地的不到一半，幾天之內將一座熱鬧非凡的首都變成空無一人的鬼城。赤棉這麼做，是要實踐毛澤東鼓暢共產主義裡所謂的「農業烏托邦計劃」，故強迫金邊人離開世代居所，拋下所有財產，成為徹頭徹尾的無產者。

初期，被清洗者包括原城市居民，特別是與西方有接觸、受西方教育的知識份子，和為政府工作者首當其衝。後稱此為紅色高棉，簡稱「赤棉」時期。(Khmer Rouge)

紅色高棉要把每一個城市人改造成農民，每位「新人」必須重新登記，交代以前的身家歷史。幾乎所有「新人」都虛報身分，沒人敢承認自己做過業主、老闆，最多說做過小買賣，更不能與朗諾或越南有過任何瓜葛。

期間百萬民眾遭到殘酷屠殺，下放鄉間者餓死、病死者不計其數。所有國家基礎建設完全遭到摧毀，水、電、交通、鐵路、任何機器機械，無一倖免。經濟、文明退步一百年，至今無法復原、難以補回。

因怕越共坐大，中國對赤棉大力資助、美國與聯合國對赤棉暴行漠視，使得四年內柬埔寨民不聊生，饑荒四起，如同人間煉獄。越挖掘柬埔寨這段歷史，越覺得世界的醜陋黑暗，而世界上這些種族清洗，至今依舊持續。

我始終無法理解，人，為何能對人，如此殘忍?

罪惡博物館(S-21) And 殺戮戰場(Killing Fields). ，至今想起，仍令人不寒而慄。

而這也是我遲遲無法寫下這些遊記的原因....

non-stray travel of Cambodia--Phnom Penh (柬埔寨不流浪旅行--金邊 IV --吐斯廉屠殺博物館 )